Los hábitos alimenticios de estos animales se fundamentan en la edad, la salud y sus exigencias físicas. El verdadero secreto de su alimentación gira en torno a su estructura, configurada en dos estómagos que administran los alimentos de modo totalmente independiente. Así, la digestión de los alimentos se hace por partes, siendo el estómago el encargado de digerir los granos mientras que el intestino delgado se deshace de los nutrientes gracias a unas bacterias.

Comer para ser feliz
El orden en el que son suministrados los alimentos es esencial para que sus hábitos sean sanos. Es importante que mantenga una dieta equilibrada porque el sobrepeso puede afectar enormemente a su estado de salud, atacando a su agilidad. Los caballos son, ante todo, animales independientes que disfrutan de la velocidad, algo de lo que depende en gran medida su estado de ánimo.

Otros caracteres de su personalidad, como su temperamento, pueden provocar un cambio en su nutrición. Existen especies que se embravecen ante su dueño a la hora de comer. En este sentido, lo mejor es tratar con ellos con paciencia para que se acostumbren. Para ello, lo mejor es seguir una dieta basada en carbohidratos, fibras y grasas, minerales y proteínas.

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Leer La alimentación de los caballos en Animalitos

Hoy en día, un acuario puede funcionar de forma independiente durante 2 ó 3 semanas, pero para ello debemos contar con un comedero automático que alimente a los peces y un temporizador que controle el encendido y apagado de la luz. En cuanto al cambio de agua, conviene realizar uno mayor un par de días antes de salir de casa.

Cuidados diarios
Encendido y apagado de las luces: la luz del acuario debe estar funcionando entre 10-12 horas diarias y, en la medida de lo posible, hay que encender y apagar la luz en el mismo horario, de forma rutinaria. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un temporizador.

Revisar la temperatura: actualmente, con los termocalefactores existentes en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es una labor muy sencilla, ya que únicamente hay que revisarla una vez al día para verificarlo.

Filtrado: es preciso revisar y comprobar si los filtros o la bomba de aire funcionan correctamente, puesto que un mal funcionamiento de los mismos puede acarrear problemas tanto a los peces como al agua del acuario en el momento de oxigenar constantemente las bacterias nitrificantes.

Alimentación: a los peces hay que alimentarlos dos o tres veces al día y en una pequeña cantidad cada vez con repetición: así se acostumbra a los peces a comer en un breve período de tiempo y evitamos que la comida caiga al fondo. Además del alimento seco que se vende en tiendas, podemos darles alimento vivo como, por ejemplo, artemia salina o daphnias. En el primero de los casos conviene realizarlo para alimentar a las crías de peces y en el segundo, para estimular al resto.

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Leer Cuidados básicos para mantener el acuario en Animalitos

Hoy en día, un acuario puede funcionar de forma independiente durante 2 ó 3 semanas, pero para ello debemos contar con un comedero automático que alimente a los peces y un temporizador que controle el encendido y apagado de la luz. En cuanto al cambio de agua, conviene realizar uno mayor un par de días antes de salir de casa.

Cuidados diarios
Encendido y apagado de las luces: la luz del acuario debe estar funcionando entre 10-12 horas diarias y, en la medida de lo posible, hay que encender y apagar la luz en el mismo horario, de forma rutinaria. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un temporizador.

Revisar la temperatura: actualmente, con los termocalefactores existentes en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es una labor muy sencilla, ya que únicamente hay que revisarla una vez al día para verificarlo.

Filtrado: es preciso revisar y comprobar si los filtros o la bomba de aire funcionan correctamente, puesto que un mal funcionamiento de los mismos puede acarrear problemas tanto a los peces como al agua del acuario en el momento de oxigenar constantemente las bacterias nitrificantes.

Alimentación: a los peces hay que alimentarlos dos o tres veces al día y en una pequeña cantidad cada vez con repetición: así se acostumbra a los peces a comer en un breve período de tiempo y evitamos que la comida caiga al fondo. Además del alimento seco que se vende en tiendas, podemos darles alimento vivo como, por ejemplo, artemia salina o daphnias. En el primero de los casos conviene realizarlo para alimentar a las crías de peces y en el segundo, para estimular al resto.

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Leer Cuidados básicos para mantener el acuario en Animalitos

Mediciones: es vital mantener las condiciones del agua en buen estado, por eso tendremos que medir nitritos, pH, Kh y Gh una vez a la semana.

Cuidados según las necesidades
Tareas de limpieza: es importante retirar las hojas antiestéticas o en malas condiciones, realizar podas siempre y cuando sea necesario y, por último, retirar las algas del cristal.

Cambio de los tubos de iluminación: los tubos deben cambiarse cada 6 meses, aún cuando éstos funcionen. Si el acuario posee más de un tubo, se recomienda cambiar uno primero y, un tiempo después, cambiar el otro, evitando así un cambio brusco en la intensidad de la iluminación.

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Leer Cuidados básicos para mantener el acuario (II) en Animalitos

Cuidados diarios
Encendido y apagado de las luces: la luz del acuario debe estar funcionando entre 10-12 horas diarias y, en la medida de lo posible, hay que encender y apagar la luz en el mismo horario, de forma rutinaria. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un temporizador.

Revisar la temperatura: actualmente, con los termocalefactores existentes en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es una labor muy sencilla, ya que únicamente hay que revisarla una vez al día para verificarlo.

Filtrado: es preciso revisar y comprobar si los filtros o la bomba de aire funcionan correctamente, puesto que un mal funcionamiento de los mismos puede acarrear problemas tanto a los peces como al agua del acuario en el momento de oxigenar constantemente las bacterias nitrificantes.

Alimentación: a los peces hay que alimentarlos dos o tres veces al día y en una pequeña cantidad cada vez con repetición: así se acostumbra a los peces a comer en un breve período de tiempo y evitamos que la comida caiga al fondo. Además del alimento seco que se vende en tiendas, podemos darles alimento vivo como, por ejemplo, artemia salina o daphnias. En el primero de los casos conviene realizarlo para alimentar a las crías de peces y en el segundo, para estimular al resto.

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Leer Cuidados básicos para mantener el acuario en Animalitos

Una vez a la semana procederemos a limpiar la jaula porque las heces de las aves pueden ser nocivas para ellas, por eso deberemos retirarlas de la jaula y limpiar los restos de las barras. También eliminaremos la fruta o vegetales que se hayan pasado y sus desperdicios.

Deberemos vigilar que coman, que estén activas y que sus excreciones no sean anómalas. Acudiremos al veterinario cada vez que veamos algún signo que nos haga pensar que nuestra ninfa está enferma.

También evitaremos tener muchos ejemplares en jaulas pequeñas, ya que el hacinamiento puede provocar peleas y enfermedades. Para criar un solo pájaro, o una pareja, la jaula será de un metro por un metro, con dos barras para saltar, aletear y posarse. Si tenemos varias ninfas, una jaula de metro y medio de alto, dos de largo y uno y medio de ancho puede ser suficiente para seis ejemplares.

El cortejo y la reproducción
En el apareamiento, el macho inicia su cortejo con bellos cantos, moviendo las alas y agitando la cabeza. Las hembras que han sido fecundadas pueden poner entre cinco y siete huevos. El nido tendrá dentro serrín para que sea más cálido y tiene que ser lo suficientemente amplio para los huevos y su incubación: podemos construir nosotros mismos un nido de madera de 40 centímetros de alto por 30 centímetros de largo y ancho.

La hembra incuba los huevos durante tres semanas hasta que se rompen. Pero, las crías no salen del nido hasta que no haya pasado un mes. Si queremos criar ninfas lo mejor es comprar los ejemplares con unos seis meses de edad: con dos años estarán preparadas para la cópula.

Es mucho más sencillo obtener crías en una jaula con varios ejemplares, porque en ellas, las ninfas se 'escogerán' para el cortejo como deseen. Si tenemos una sola ninfa, tendremos que 'acercar' en su propia pajarera a otra del sexo opuesto y ver si hay un buen comportamiento para el apareamiento, porque puede suceder que se rechacen.

Este tipo de cotorra se puede aparear en cualquier momento del año, aunque el mejor es la primavera, ya que la buena temperatura y las horas de sol benefician la cría de los polluelos. Mucho cariño, higiene y una alimentación adecuada también son fundamentales para criar a estas bellas aves.

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Leer Ninfas: simpáticas aves exóticas (II) en Animalitos

Existen muchas variedades de diferentes colores: salmón, blancas, verdes, grises, amarillas o perladas. En su estado natural, son grises con rayas blancas, cresta de plumas amarillas y las mejillas rosadas. En cautiverio podemos encontrar ejemplares perlados, blancos, grises y lutinos. Además, las ninfas tienen una sorprendente capacidad de imitación y son muy longevas.

Dimorfismo sexual: machos y hembras
Para los profanos en la materia, reconocer el sexo de la mayoría de las aves es una tarea bastante difícil. En muchos casos, es necesario recurrir a un veterinario para saberlo. En el caso de las ninfas, muchos atribuyen al distinto plumaje el modo de saber si el ave es macho o hembra. De sexo masculino serían las ninfas de colores fuertes y, de sexo femenino, los pájaros con tonos menos luminosos.

Una de las ventajas de la cría de estas aves es que poseen dimorfismo sexual: es decir, que se puede distinguir bien entre machos y hembras. Algunos especialistas creen que lo mejor es tocar la zona baja del vientre, con mucho cuidado, ya que el ave nos puede picar. Dando la vuelta a la ninfa, tendremos que encontrar dos huesos que parecen puntas. Si se abren al apretar con un dedo, estaremos ante una ninfa de sexo femenino. Si no se abriese estaríamos ante una carolina macho, o bien, una hembra inmadura.

Otros métodos menos agresivos con el animal señalan que los machos suelen tener tonos grises más oscuros y la mancha naranja que tienen en la cara es de un color más intenso. También la proporción de amarillo de la cresta suele ser mayor en los machos que en las hembras y, en las ninfas de sexo masculino, el anverso de la cola es de color negro, mientras que las hembras tienen líneas grises y amarillas. Otro dato: los machos empiezan a cantar a los tres meses.

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Una posible solución para prevenir casos como éste es proporcionarle su alimento ya muerto, pero de forma inmediata porque las serpientes ven a través del calor que se desprende, por infrarrojos. El tratamiento ante una mordedura de la presa consistirá en antibióticos sistémicos, pero si no se realiza a tiempo, puede que haya que proceder a la extirpación de la zona afectada por la aparición de bultos.

Otras enfermedades cutáneas
La importancia de mantener en buen estado el terrario donde habita nuestra mascota es tal que la suciedad y la humedad que se acumula en él le pueden producir infecciones en las escamas de la piel. La zona más afectada es la ventral, ya que es la que está constantemente en contacto con la base del terrario. Cuando comience con estos síntomas conviene aplicarle el tratamiento específico que indique el veterinario, porque de lo contrario podría acabar sufriendo de septicemia -enfermedad caracterizada por el envenenamiento de la sangre, que en ocasiones puede llegar a ser mortal-.

La muda de la piel es fundamental para que las serpientes se encuentren en perfecto estado de salud, pero por diferentes circunstancias, tales como infecciones, parásitos, fallos de humedad o malnutrición, esta muda pude verse retenida o incompleta. Es relativamente sencillo separar la muda retenida del cuerpo, lo complicado es realizar el mismo proceso en la zona de las lentes, lugar donde es habitual encontrarse varias capas cutáneas retenidas. Se requiere retirarlas cuidadosamente o acudir al veterinario.

Las enfermedades de la piel de las serpientes son muy problemáticas. Lo más aconsejable es seguir adecuadamente los consejos del especialista a la hora de proporcionarle los cuidados necesarios y, de esta forma, disfrutar de tu animal exótico por mucho tiempo.

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Leer Las enfermedades cutáneas de la serpiente (II) en Animalitos

El calor, amigo y enemigo
Por regla general, estos exóticos animales suelen permanecer durante mucho tiempo en un lugar caluroso. Esta tendencia se debe a las condiciones meteorológicas del hábitat natural del que proceden. En principio, este factor no tiene por qué acarrear ningún inconveniente, pero los descuidos y un mal diseño del terrario pueden acarrearle quemaduras en la piel.

La atracción al calor les impide detectar en qué momento se está produciendo la quemadura porque, al tener una piel tan dura y rugosa, no la sienten. Cuando se dé una situación de este calibre, hay que recurrir siempre al mismo tratamiento, a no ser que anteriormente se le haya detectado otra enfermedad cutánea que sea incompatible con los antibióticos para la quemadura. Los antibióticos tienen que ser sistémicos y tópicos basados en antibiogramas y lavados con antisépticos.

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Leer Las enfermedades cutáneas de la serpiente en Animalitos

En momentos determinados de esta etapa necesitará hasta el doble de nutrientes que un perro adulto. Las necesidades calóricas de los cachorros disminuyen gradualmente hasta las necesidades de un perro adulto en un tiempo que depende de cada raza, de manera que entre las 6 y las 8 semanas requieren hasta tres veces más que las de un adulto. Cuando el cachorro tiene 16 semanas, la cantidad anterior menguará hasta dos veces la cantidad de un adulto.

El crecimiento del cachorro es muy rápido, de manera que la alimentación deberá ser muy específica para proporcionarle la nutrición necesaria y adecuada de formar una estructura ósea fuerte, unos buenos músculos y suficiente energía para crecer. Los estudios que se ha realizado en Affinity demuestran que la comida de los cachorros debe ser rica en calorías y en nutrientes esenciales, como los aminoácidos, que forman las proteínas, el calcio y el fósforo.

Una dieta correcta y equilibrada
Si la dieta que proporcionamos a nuestro cachorro es completa y equilibrada no es necesario añadir ningún complejo vitamínico. Es más, se ha demostrado que el exceso de ciertas vitaminas puede ser tóxico, y que, por ejemplo, el abuso de calcio, fósforo y la vitamina D puede alterar el desarrollo de los huesos.

Para saber qué tipo de alimento proporcionamos a nuestro cachorro deberemos fijarnos en las etiquetas de los envases. Las etiquetas poseen el análisis garantizado de los niveles mínimos de grasa bruta y los máximos de fibra bruta y humedad. La etiqueta también debe indicar si el alimento es apropiado para todas las etapas de la vida (gestación, lactancia, crecimiento y mantenimiento adulto) o sólo para una etapa concreta.

Si el producto no proporciona una nutrición equilibrada y completa la etiqueta debe indicar que no se debe administrar como única fuente de alimento, o contener alguna información similar. Por ejemplo, los snacks que damos al cachorro como premio no son alimentos completos y además tienen muchas calorías, por lo tanto no los debemos administrar como alimento único. También debemos asegurarnos que los alimentos se hayan sometido a estudios y controles. Si no encontramos la información deseada en la etiqueta del producto consultaremos con el veterinario o contactaremos con el fabricante.

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Leer La alimentación del cachorro en Animalitos

"Como veterinaria intento conocer el sistema de comunicación del animal. Por lo tanto, cuando lo atiendo estoy atenta a sus signos y señales", explica. Los caballos son muy intensos en sus emociones. "Cuando encuentran que pueden ser escuchados, este hecho por sí mismo mejora todo su estado: físico, mental y anímico

Zlotnik nos explica como se relaja el paciente: "a veces algunos caballos se calman cuando les hablo. Otras veces, se relajan mejor cuando hay silencio. En general prefieren el silencio", asegura. También agregó que el contacto físico es muy importante y que una caricia los calma, pero que éstas, exentas de técnica, no tienen el mismo efecto que el trabajo manual con el método.

La fisioterapeuta comunicó a Mascotasyhogar.com que normalmente ella se comunica con sus pacientes en su propio lenguaje. "Mis gestos, miradas, los movimientos de mi cuerpo imitan los movimientos de los caballos, puedo lograr una comunicación efectiva. El caballo se siente más seguro cuando logro esta comunicación. Es la misma que tendría él en su grupo social".

Estimulo táctil
El trabajo no es fácil y el masajista tiene que ser sensible con sus manos y sobre todo ser muy paciente. Lo primero que tiene que lograr es la confianza del animal ya que, si éste colabora, el éxito de la terapia está asegurado.                                    

Cuando el masaje se usa como rehabilitación y no como relajación, el terapeuta debe comenzar por un sitio lejano a la parte en la que se encuentre la lesión. La veterinaria afirma que "hay que evitar provocar que el caballo contraiga sus músculos de forma defensiva al sufrir un fuerte dolor. Esta reacción sucede si directamente se comienza a masajear el foco de la contusión".

Los masajes relajan a todos los animales, pero es necesario que para ello se sientan a gusto. Si el caballo se encuentra en una situación de confianza, se entregará a las manos del terapeuta y éste podrá trabajar con el animal y mejorar su salud. Por el contrario, si el caballo está incómodo o asustado, se pondrá nervioso y no colaborará con el experto, bien porque le duela o bien porque recuerde que en una ocasión sufrió dolor.

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Leer Masajes curativos para caballos (III) en Animalitos

Salto, doma, endurance, raid o carreras de caballos son algunas de las modalidades que demandan fuerza y brío. El potro desgasta gran energía en un escaso periodo de tiempo. Anahí asegura que "un caballo consciente de su cuerpo está en mejores condiciones para usarlo y no lastimarse durante la actividad".

Pero los masajes no son sólo para los equinos que se someten a ciertas especialidades, sino que también son beneficiosos para todos, pues el fin de la terapia es el de "estimular la propia energía curativa para que el caballo encuentre su propio balance", resalta la especialista.

¿En qué beneficia el masaje al caballo?
Son tan numerosos los beneficios que proporciona la fricción sobre una zona del animal que sería difícil nombrarlos todos. La veterinaria Zlotnik enumera los siguientes:

* Disminuye el dolor.
* Produce relajación.
* Libera la tensión muscular.
* Estimula la circulación por estímulo o sedación del sistema nervioso.
* Mejora la digestión.
* Mejora la salud general.
* Produce confianza.
* Amplía el rango del movimiento articular.
* Disminuye la posibilidad de que tenga contracturas o espasmos musculares.
* Disminuye los dolores en el lomo.
* Muy útil para tratar caballos que corcovean.
* Disminuye la timidez.
* Aumenta un rendimiento que estaba disminuido.
* Disminuye los problemas de resistencia a ser limpiados o ensillados.
* Disminuye la desgana o irritabilidad.
* Relaja el estrés por dolor que producen algunas enfermedades.

Además, la entendida asegura que "de algún modo los caballos tratados se convierten en animales más inteligentes, trabajan más relajados, están más dispuestos y son más alegres".

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Leer Masajes curativos para caballos (II) en Animalitos

Son tratamientos de "rehabilitación física y mental que se trasforman en curativos en el caso de que sean practicados por profesionales como los veterinarios y fisioterapeutas que conozcan muy bien la estructura anatómica, fisiológica y conductual del caballo", afirma Anahí Zlotnik, veterinaria y fisioterapeuta de caballos.

Las distintas terapias físicas son las mismas técnicas que se usan en humanos: acupresión, fricción, rolling, amasado, masaje relajante y drenaje linfático. Son movimientos en el cuerpo del caballo cuyo fin es el de estimular la propia energía curativa del caballo.

Notable mejoría en la salud del equino
Un masaje realizado por un especialista produce la liberación de endorfinas, sustancias responsables de la sensación de bienestar. "Los animales, igual que las personas, quieren sentirse bien, y cuando se sienten bien, realizan su tarea con gusto, a voluntad y el rendimiento se maximiza", afirma Zlotnik.

Si tu caballo sufre angustia o tensión y lo trata un profesional, posiblemente consiga paliar el dolor en gran medida porque el masaje practicado con conciencia "relaja las zonas de tensión o contracturas y disminuye el dolor", añade. También influye positivamente en el sistema nervioso, mejorando la circulación: al existir mayor nutrición y oxigenación, disminuye la inflamación y, por lo tanto, el dolor.

Asimismo, un masaje es muy fructífero porque por medio del mismo se identifica donde está la tensión. Además, puede ayudar a prevenir daños al reducirse tensión muscular antes de que se produzca la lesión. "Un animal masajeado toma conciencia de su cuerpo, aprende a relajarse en situaciones de presión, aprende a usar sus miembros con mayor inteligencia, de la misma manera que un atleta bien entrenado tiene conciencia de su organismo", pone como ejemplo la experta.

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Leer Masajes curativos para caballos(I) en Animalitos

Por otro lado los gatos sin pedigree son muy buenas mascotas y a veces necesitan urgentemente encontrar un hogar. Puedes acudir a una Sociedad Protectora para elegirlo.

En cuanto a la elección del sexo de tu nueva mascota, deberás tener en cuenta que es necesario vigilar el celo de la hembra para poder planificar su gestación y con los machos hay que considerar su predisposición a peleas, a escapadas y su necesidad de marcar con orina su territorio. Si son castrados el sexo da exactamente igual.

Otro aspecto que debes estudiar es la edad, no conviene que lleguen a casa antes de los 45 días, puede repercutir negativamente en su salud y en su carácter ya que es la madre quien lo educa en los hábitos higiénicos en ese periodo. Los gatitos jóvenes se adaptarán más rapidamente, pero requieren más atención que los gatos adultos. El adulto necesita más tiempo para sentirse cómodo, recuerda que esta especie es muy territorial.

En cuanto a su aspecto general debe tener el manto suave y lustroso, sin peladuras. Los ojos limpios y brillantes, sin costras y el tercer párpado debe estar oculto. Las orejas limpias y sin secreciones, es importante que no se rasque pues esto puede indicar que tiene parásitos. El hocico fresco y húmedo. La boca y encías sin heridas ni mal aliento. El abdomen debe ser redondeado, pero no abultado, porque puede deberse a la presencia de endoparásitos.

Elige a un gato energético pero dulce, amistoso y juguetón. Evita los tímidos o agresivos.

Es importante que solicites certificados de vacunación, certificado sanitario (que asegure que está libre de enfermedades y defectos), y papeles de registro.
Recuerda que el veterinario es el que te puede garantizar el estado sanitario de tu nuevo compañero, lo ideal es que te acompañe en el momento de concretar la compra.

Preparando la casa…
Hay algunos complementos felinos que son necesarios y que deben estar listos para su llegada:

• Platos para alimento y agua.
• Bandeja higiénica. Hay muchos modelos en el mercado, aunque puedes acondicionar un recipiente casero perfectamente, siempre y cuando logre cumplir su función adecuadamente. Que sea cómodo para el gato y fácil de limpiar.
• Material absorbente para la bandeja, el ideal es el que se vende para este fin en los comercios, es más efectivo para neutralizar olores y es más absorbente.
• Pala para retirar heces de la bandeja diariamente.
• Desodorizantes de ambiente (no desodorices su bandeja porque el gato la puede rechazar al no percibir su olor).
• Poste para arañar, es importante que lo acostumbres desde pequeño a utilizar este espacio para afilar sus uñas, si no lo haces tus sillones quedarán hechos una pena. Mucha gente se olvida de este accesorio y la mascota pasa de ser considerada un alegre integrante de la familia a la categoría de terrorista indeseable.
• Cepillo para el pelo y peine especial para separar mechones si es de pelo largo.
• Cepillo de dientes y dentífrico específico.
• Juguetes…

Leer Cosas a tener en cuenta antes de tener un gato como mascota en Animalitos

El alimento adecuado para que se mantenga en perfecto estado es el granulado para degús, aunque se puede combinar con el apto para chinchillas o cobayas, porque contiene menos azúcares y grasas. Además, es preciso procurarle heno y alfalfa para completar su dieta, además de utilizarlos como material para cobijarse. Conviene eliminar de su comida la fruta por su alto contenido en azúcar, pero aportarle pan duro para fortalecer sus dientes.

Un buen cuidado para una salud delicada
Para que un degú disfrute de muchos años de vida tiene que tener unos cuidados exhaustivos. Mucha gente que adquiere este tipo de animales tiende a cepillarlos, algo que no es conveniente en esta variedad debido a su corto pelaje. Por otro lado, no soporta el agua, así que no se recomienda bañarle. Una alternativa para cuando esté sucio es aplicarle jabón suave para bebés y secarle rápidamente cuando se haya aclarado el cuerpo, debido a que es propenso a resfriados. Esta situación se suele dar en muy pocas ocasiones, ya que los degús son muy limpios y suelen acicalar entre ellos.

Colócale una bandeja con arena para chinchillas para que juegue en ese lugar y que, al mismo tiempo, le ayude a mantener un pelo suave y brillante. Procura que este recipiente sea pesado para que no lo vuelque. No olvides proporcionarle elementos que le faciliten el buen estado de sus dientes y otros que le sirvan como lugar de escondite, pero que no puedan ocasionarle ningún peligro.

Aunque el degú es un roedor que cada vez está más extendido como animal de compañía, es preciso informarse antes de adquirir uno de los cuidados que requiere y de las posibles enfermedades que puede llegar a adquirir para saber cómo aplacarlas. De esta forma, disfrutaremos de un ratón que es capaz de resistir hasta ocho años en cautividad.

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Leer Alimentación y salud del degú en Animalitos

El color que le caracteriza el es marrón claro, llegando a ser amarillento en el dorso, y aclarándose en la zona ventral hasta mostrarse blanca. Por otro lado, la mandíbula de este roedor es determinante para que se entretenga royendo diversos productos. El degú es muy afortunado en su disposición dental, ya que los dos dientes centrales situados en la parte bucal superior y el correspondiente en la inferior crecen durante todo su periodo de vida, por lo que nunca temerá perderlos.

Pequeño pero pesado
A pesar de ser un animal de pequeñas dimensiones, en el ámbito de los roedores estamos hablando de un ser de gran tamaño. Su cola es más corta que su cuerpo, midiendo hasta 118 milímetros, mientras que el resto de su anatomía alcanza los 180 mm. en los más pequeños, siendo las medidas máximas registradas de 320 milímetros de largo, incluyendo el rabo.

En cuanto al peso de este roedor señalar que, oscila entre 92 y 250 gr. El máximo sólo se ha registrado en casos extremos, diagnosticando al mismo tiempo problemas de obesidad, debido a los trastornos en el organismo que se han derivado de su anterior denominación como ‘ratón de laboratorio’. Esta circunstancia provoca que la alimentación sea muy estricta y limitada, siendo de ahí de donde él mismo aprovechará todos los nutrientes.

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Leer Características del degú en Animalitos

Los especialistas aseguran que el degú tiene multitud de características pertenecientes a otros roedores como la ardilla, de la que adquirió la forma de la cabeza, o el conejillo de Indias, cuyas orejas son de similares características. Si lo comparamos con el gerbo, observaremos que su rabo se presenta del mismo modo, es decir, cubierto de pelo, siendo éste más abundante conforme llega al final.

Origen latinoamericano
Este animal de compañía procede de América del Sur, pudiéndolo encontrar en Perú, en el centro de Chile, incluso a 2.500 metros de altitud en la parte andina. Hasta hace unos años, se había convertido en el objetivo principal de los investigadores científicos, que lo utilizaba para realizan con él experimentos de laboratorio. Estos roedores fueron importados a Estados Unidos para estudiar la diabetes y de ahí comenzó su descendencia y expansión por el contienente europeo, asentándose en Francia y en España.

El patrimonio genético de los degús europeos proviene de los americanos, cuya consecuencia ha sido la herencia de algunas enfermedades procedentes de dichas pruebas que se han realizado en su organismo, tales como desequilibrios orgánicos, diabetes o propensión a infecciones bucales.

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Leer El degú en Animalitos

Hemos de indicar que el período de gestación dura aproximadamente tres semanas, culminando con el nacimiento de las crías, cuyo número variará entre los dos y los cuatro vástagos. Los recién nacidos carecerán de pelo y visión, aspectos que les harán notablemente delicados y vulnerables. Por este motivo debemos aportarles cuidados apropiados atendiendo a su fragilidad.

Pasados 20 días desde su nacimiento, las crías abren los ojos y diez días después son destetados. Tendrá que pasar un año para que nuestros dormilones puedan ser considerados adultos y, por tanto, completamente fértiles.

Cuidados para nuestro amigo
Para que tu lirón viva feliz y en buenas condiciones, lo primero que hay que preparar es su alojamiento. Este roedor necesita hacer mucho ejercicio físico, por lo que debemos acondicionar una jaula lo suficientemente amplia para que se mueva y juegue a sus anchas.

En cuanto a los elementos que tendrás que colocar en ella, deberás considerar primero algunas de las 'manías' del lirón, si no quieres acabar perdiendo los nervios. El bebedero y el comedero, además de estar realizados en vidrio o cerámica para protegerlos de los dientes del lirón, deberán ser específicos para roedores. Olvídate de sustitutos como platos o recipientes poco estables: su continua actividad hace que el lirón los tire fácilmente y tendrás que volver a acondicionar la jaula.

Las rutinas adquiridas en estado salvaje permanecen incluso en estado de cautividad. Es por esto que el lirón, acostumbrado a guardar alimento para épocas de frío, tenderá a hacer lo mismo en su acogedor hogar y cambiará de sitio la comida al lugar que mejor le parezca. Ésta es una curiosa reacción de raíz genética que observarás en tu amigo justo antes del invierno, pero que no debe preocuparte en absoluto.

Nuestro dormilón es omnívoro, es decir, puede alimentarse tanto de vegetales como de determinados insectos. Las semillas y la fruta son sus alimentos favoritos, aunque también disfruta comiendo pequeños caracoles o saltamontes. Una última recomendación: recuerda lavar muy bien su comida para eliminar la suciedad, sobre todo el alimento fresco. De este modo estarás evitando la aparición de problemas de salud en tu lirón y otorgándole una calidad de vida excelente.

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Su aspecto nos recuerda a un ratón debido a sus grandes orejas y larga cola. A muchas personas esta apariencia puede producirles rechazo o miedo; sin embargo, debemos saber que se trata de un inofensivo y gracioso animalito que hará las delicias de todos los que le rodean.

Dónde vive el lirón
Hallamos un número significativo de estos pequeños roedores en las Islas Canarias y en la Comunidad Andaluza, aunque también podemos toparnos con este animalito en casi cualquier provincia española. Sin embargo, este amable y pacífico mamífero puede llegar a ser un problema si abunda mucho en una zona, porque los campos de cereales constituyen su particular despensa para la época de letargo.

En invierno utilizará agujeros o nidos abandonados como madriguera para vencer las bajas temperaturas de la forma más inteligente: durmiendo. No en vano, su fama de dormilón ha sido aprehendida por la sabiduría popular. La expresión 'dormir como un lirón' viene a describir a aquellos cuya actividad favorita es dormir a pierna suelta.

Uno de los rasgos que caracterizan a es el pelo negro que le bordea los ojos y va ensanchándose en la base de las orejas formando un antifaz y concediendo a nuestro amigo la apariencia de 'ratón enmascarado'. Tiene el pelo corto y su tamaño es reducido: alcanza, como máximo, unos 12 cm. de longitud.

Amante de la noche, nuestro amigo encuentra bajo la luna su momento favorito para desenvolverse y llevar a cabo sus rutinas. Debido a estos hábitos nocturnos, el lirón es el bocado preferido de ciertos depredadores.

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A pesar, de que son animales ansiosos por alimentarse, habrá épocas en las que notes que tu varano reduce considerablemente la ingesta de alimentos. Esta situación se producirá cuando la estación es más seca. Por el contrario, durante la época de lluvias volverá a mostrar ese carácter insaciable. Si has decidido adquirir un varano como animal de compañía, es preferible que escojas un ejemplar criado en cautividad, ya que le será más fácil adaptarse a la presencia del hombre y, sobre todo, ayudarás a evitar el tráfico ilegal de los animales capturados en libertad.

El lagarto adulto apresado en su hábitat natural presentará un comportamiento agresivo y te será bastante difícil domesticarle. No olvides que cuando vayas a manipular a tu mascota es aconsejable que estés con otra persona para que te ayude. Recuerda que estás tratando con un animal de dimensiones considerables que utilizará sus dientes, cola y garras para defenderse en el caso de sentirse agredido.

El alojamiento de tu exótico amigo
Antes de que llegue el varano a tu hogar, es necesario que tengas preparado el lugar dónde le vas a alojar. Dependiendo de la especie que adquieras, las medidas del reptil oscilarán entre uno y tres metros aproximadamente, lo que te obligará a tener un terrario de grandes dimensiones para poder mantener a este lagarto en perfectas condiciones. La temperatura del recinto tiene que permanecer constante a 28º C durante las horas del día, y entre los 24º C y los 28º C por la noche.

Para iluminar el habitáculo puedes contar con tubos fluorescentes que, además de dar luz, proporcionarán al animal la radiación ultravioleta que necesita para poder sintetizar vitaminas a través de la piel. Tienes que saber que el periodo de luz que precisa es de unas 14 horas al día, pero tendrás que ir reduciéndolo durante el invierno.

Generalmente, el terrario deberá imitar al máximo el hábitat natural de tu nuevo inquilino. Pero a la vez, cuanto más sencilla sea la ornamentación más cómoda te será la limpieza del mismo. Obligatoriamente, tienes que facilitar a tu mascota un refugio donde pueda descansar y sentirse protegido, además de un recipiente de agua para que beba y otro para que pueda bañarse. Tienes que cubrir la parte inferior del alojamiento con guijarros de río. También, es aconsejable que haya piedras sobre las que el varano pueda recostarse y, al menos, una rama bastante gruesa para que pueda trepar.

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