Un glorioso pasado
Existen diversas teorías sobre la procedencia del American Pit Bull Terrier, aunque la más fiable apunta a que la raza se originó en Inglaterra. Durante el siglo XVIII, se pusieron muy de moda las sangrientas luchas entre perros de presa y toros. Estos ejemplares se enfrentaban sin miedo a enormes toros en luchas a muerte, para las que eran entrenados fomentando un sentimiento de rabia y odio. Era habitual que a estos perros se les emplease también para la caza mayor e, incluso, como perros para el pastoreo vacuno.

Hay otra teoría sobre el origen del Pit Bull que apunta a un origen aún más lejano. Los perros molosoides que componían los ejércitos asirios, que tenían como principal cometido la lucha en la guerra, podrían ser los auténticos tatarabuelos del Pit Bull. Los fenicios, grandes comerciantes, los introdujeron en el continente europeo y también llegaron finalmente a la Península Británica. Allí se mezclaron con los perros autóctonos dando lugar a molosoides británicos más fieros aún. Posteriormente aparecen los ya desaparecidos Bandog y Alaunt como consecuencia de los cruces y que, se supone, fueron los antepasados del Bulldog y el Mastiff.

En 1835, tras la prohibición de las luchas de perros y toros en Inglaterra, empiezan a realizarse combates sólo entre perros para sustituir las antiguas peleas. Es entonces cuando comienzan a cruzarse terrieres y antiguos bulldogs surgiendo así Bull and Terrier. En 1870 llegaron a EE.UU llevados por los inmigrantes británicos que los empleaban como perros de vigilancia para defender propiedades. Se empezó a buscar mediante cruces un perro más grande, surgiendo los actuales Pit Bull Terrier y American Staffordshire Terrier, dos razas que impresionan por su planta y su fuerza.

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El Pit Bull, debido a su poderosa imagen y fuerte carácter, ha sido fruto de muchas polémicas en cuanto a su fiabilidad como animal de compañía. El poderío y la fuerza que exhibe el estándar de la raza, lo hacen un animal admirable y puede que incluso temible a simple vista. La causa que más ha contribuido a esta situación son los ataques de perros a humanos de los que se han hecho eco los medios de comunicación en los últimos tiempos. Pero, ¿realmente existen razas caninas peligrosas?, ¿es el legado genético el que determina la agresividad de un ejemplar? Si un animal perteneciente a una raza de las no consideradas peligrosas, ataca a una persona ¿se harán eco de ello de forma tan insistente los medios de comunicación? Parece no haber un consenso al respecto.

En realidad, el factor genético determina entre un 20 y un 30% de la conducta de un animal, lo que deja un 70- 80 % a la influencia de otros factores como la socialización, la educación y el medio ambiente, vitales en el correcto desarrollo psicológico de la mascota. Aunque la principal función de los antepasados del Pit Bull haya sido el desempeño de labores que requieren agresividad, esto nunca justificaría científicamente un ataque. El detonante de situaciones tan desagradables es la educación que hacen algunos individuos de sus animales de compañía. Detrás de esas nefastas noticias que aparecen en las páginas de sucesos, siempre se esconde algún indeseable encargado de fomentar el miedo y el aislamiento en su perro, desembocando en un temor a lo desconocido y, como última y nefasta consecuencia, convirtiéndose en un perro peligroso.

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Y surgió el amor... equino
Momentos previos a la monta, cuando el semental ya cuenta con la aceptación explícita de la yegua, éste acaricia el cuello con su hocico, mordisquea con suavidad la crin y se frota contra ella. Poco a poco, el semental se va retirando por el flanco para, con sumo cuidado, olfatear las partes traseras de la yegua, lamerlas y mordisquear la grupa, la cola y las patas traseras de la misma.

La erección del caballo se ve aumentada cuanto más guiña la vulva la yegua. El semental se excita aún más cuando la hembra aparta por fin la cola y deja el paso libre, ya que esto significa que la sumisión es total, eliminando completamente el temor al rechazo del que antes hablábamos.

Hay que procurar que el pene del caballo esté en posición correcta durante la monta, para lo cual se toma un tiempo. La erección puede alcanzar el metro y medio, sin embargo la cópula es breve. En tan sólo seis o siete movimientos, la eyaculación tiene lugar. Así pues, desde el inicio de la cópula suele transcurrir una media de trece segundos. La eyaculación se produce con una cadencia de entre seis y nueve impactos que se acompañan de un movimiento de cola que va de arriba a abajo. Esto no sólo indica la frecuencia de eyaculación sino también que la hembra está aceptando el semen.

Algo curioso en las relaciones sexuales equinas es que, a veces, es la yegua la que toma la iniciativa, es decir, la que se acerca al macho y lame con avidez su prepucio. Cuando un macho ha copulado tres veces en ese día, es muy difícil que vuelva a montar otra vez, pero a veces las técnicas de la yegua dan resultado y la cópula tiene lugar.

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta es la brevedad del coito. Hay que ser conscientes de que el caballo es un animal acostumbrado a la huída con el peligro y que su instinto de supervivencia le obliga a no detenerse más tiempo del estrictamente necesario. Esta costumbre está extendida también en cuanto a lo que relaciones sexuales se refiere. Además, la sexualidad satisfactoria de la yegua depende sobremanera de la intensidad del estímulo, por eso el pene del caballo es de gran tamaño, para generar el orgasmo en la yegua instantáneamente.

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El celo y la monta

Los equinos siguen una serie de pautas a la hora de aparearse. Todo comienza con la aparción del celo en las yeguas, que tiene lugar durante los meses comprendidos entre marzo y septiembre, entrando en celo cada tres semanas. Son precisamente estas jornadas primaverales, en los que los días y la luz del sol duran más, los momentos perfectos para que el apetito sexual de las yeguas se despierte. Este periodo de celo tiene una duración aproximada de unos cinco días, produciéndose la ovulación en el cuarto de los mismos.

Los órganos sexuales de la yegua presentan unos síntomas inequívocos que nos ayudan a estimar la aparición del celo. Estos signos son el hinchamiento de la zona de la vulva y la secreción de moco por la misma, la aceptación del semental y la separación de los miembros posteriores en su presencia y también la incidencia en la micción. La edad ideal para comenzar a cruzar una yegua son los cuatro años, pero muchos criadores adelantan la edad en función de lo costoso que resulta mantener este tipo de animales.

La atracción sexual paso a paso
Cuando el celo se despierta en la yegua, tiene lugar la secreción de feromonas por medio de la orina. Esta hormona es la que hace al semental acercarse a la hembra. Es curiosa la manera en la que el macho reacciona, puesto que levanta el labio superior y olfatea el aire con gran énfasis. Una vez que el caballo está cerca de la yegua, muestra una pose altiva para lo cual arquea el cuello. De esta forma persigue parecer atractivo e imponente, por eso destaca especialmente los músculos de cuello y hombros.

También podemos detectar las intenciones del semental de forma auditiva, ya que los relinchos se vuelven más continuos, prolongados, graves y enérgicos. El último paso del cortejo viene de la mano del macho, que comienza a ejercitar una particular danza en círculos, brincando a la vez que levanta considerablemente sus cascos del suelo. Este baile es un verdadero espectáculo y, contrariamente a lo que podríamos pensar, es fruto de un conflicto interior del semental, que se debate entre la atracción y el temor al rechazo.

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Tratar la hostilidad
Cuando parece que no queda más remedio, se suele recurrir a la castración, aunque no está comprobado científicamente que esta operación sea efectiva a la hora de limitar la agresividad. La mejor etapa para llevarla a cabo es la de la madurez del animal. A veces, la escasez de hormonas fruto de la castración impide que la iguana se desarrolle normalmente.

Una forma de corregir el mal genio de este reptil es no tratarle de modo hostil. Por lo tanto, hay que mirarlo de frente o cogerlo por la tripa para que se acomode en la mano y el brazo como si pendiera de la rama de un árbol. No hay que agarrar a las iguanas por el cuello como lo harían los depredadores. Además, estos animales cuentan con una especie de ‘tercer ojo' encima de la cabeza que les permite ver a los rapaces cuando se acercan desde arriba. Si el dueño de la iguana se aproxima desde arriba, se convertirá en su enemigo.

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Temperatura y humedad
Con respecto a la temperatura del hogar de este animal, a lo largo del día deberá oscilar entre los 28ºC y 32ºC y, durante la noche entre los 19ºC y 25ºC. Para conseguir estas elevadas temperaturas en la época invernal, existen numerosos modelos de calefacciones.

Es recomendable evitar el uso de las piedras calefactoras, ya que pueden llegar a los 40ºC, lo que repercutirá negativamente en la salud del reptil. Antes de introducir de forma definitiva a la iguana en el terrario, hay que probar el equipo calefactor. Esto se debe a que pueden desarrollarse fallos eléctricos. Para apagar y encender la calefacción se puede hacer uso de un temporizador.

Por otra parte, debe estar situado en un lugar alejado del paso y muy iluminado. Si la iluminación del sol no es la adecuada, hay que recurrir a la artificial. Esto se debe a que la iguana puede pensar que se acerca el invierno e iniciar su hibernación. La humedad tiene que ser del 60% ó 70%, lo que se logra fácilmente pulverizado agua directamente en el terrario. Por último, para conseguir una correcta aireación, hay que sustituir el cristal superior por una malla.

Cómo manipular una iguana
Es posible entrenar a una iguana. Sin embargo, al poder ser peligroso, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cuando haya que levantar al animal, hay que sujetarlo por el abdomen y las patas. Nunca se debe sostener por la cola, puesto que tiene la capacidad de desprenderse de ella. Aunque su cola volvería a crecer (no tanto como antes), podría infectarse.

No es muy común que una iguana intente morder a alguien: si lo hace es porque se siente amenazada. En estos casos es aconsejable ponerles un trapo de color negro sobre la cabeza para tranquilizarlas. Lo mismo sucede con los arañazos. Sus garras se pueden cortar para impedir que se produzcan accidentalmente.

Normalmente, las iguanas no suelen ser agresivas después de un proceso de domesticación. No obstante, en algunas circunstancias especiales es posible que dejen ver su furia, sobre todo los machos. Uno de los métodos para combatirlo es proporcionale un muñeco de plástico durante la época de celo.

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Las iguanas son unos animales que tienden a defenderse cuando se sienten atacados. Hay que tener en cuenta que son reptiles cuyo ámbito natural es la selva y sus reacciones están provocadas por su fuerte instinto de autoprotección. Cuando sea necesario manipular una iguana, es preciso tener en cuenta los consejos que se citan a continuación.

Cuando se adquiere un animal de estas características, hay que tener pensado de antemano que requiere un lugar amplio para vivir. Esto es así porque una iguana adulta puede llegar a medir 1,5 metros de largo. Es imprescindible equipar este espacio con una serie de artículos del todo necesarios para que esta mascota tan especial disfrute de las mejores condiciones de vida.

Condiciones de habitabilidad
El terrario debe tener las siguientes medidas: en el caso de que vaya a ser ocupado por una iguana joven (aquellas con menos de 18 meses), deberá medir 80 cm. de largo por 70 cm. de ancho por 100 cm. de alto. Si es una iguana adulta la que lo va a habitar, es decir, una con más de tres años, el habitáculo medirá 3 m. de largo por 1,5 m. de ancho por 2 m. de alto.

Además, ha de disponer de una placa calefactora, un tubo fluorescente emisor de rayos UVB, un recipiente para la comida y otro para el agua, siendo este último lo suficientemente grande como para permitir que la iguana se bañe en él. Los tubos fluorescentes sirven para que el lagarto sintetice correctamente la vitamina D3. También es bueno colocar en el terrario ramas secas para que la iguana pueda trepar por ellas.

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Dulces premios
Como complementos nutritivos para cubrir carencias, te proponemos alimentos o suplementos que actúan ante las deficiencias para pelaje, piel y cascos.

- Zanahorias: aportan betacarotenos principalmente y son un buen complemento para la dieta diaria, aunque conviene lavarlas para eliminar la arena pues los restos en el estómago del caballo pueden provocar cólicos. La cebada hervida también es excelente, especialmente en invierno.
- Aceite de hígado de bacalao: muy recomendable para los animales que no tienen a su alcance vegetación al aire libre.
- Aceite de linaza: le ayuda en la digestión y le da brillo al pelo.
- Linaza hervida: combinada con otros alimentos supone un gran aporte proteínico.

Las golosinas como galletas de zanahoria especiales para caballo están provistas de un combinado perfecto de nutrientes carenciales y necesarios, especialmente para los destinados a correr en carreras. Otros productos como terrones de azúcar, estimulan al animal en su relación consigo mismo, con los demás y especialmente contigo, pues no será fácil que se olvide de quien le endulza la vida.

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