Mantenimiento del coral blando
La Sinularia es uno de los corales blandos más resistentes y con gran capacidad para regenerarse. Si decides introducir coral blando en tu acuario, verás que se adapta rápidamente a las condiciones de su nuevo hogar. Si el acuario no tiene unos parámetros perfectos, el desarrollo de este coral se frena. Sin embargo, si la calidad del agua es la adecuada, observarás como su crecimiento es espectacular. La situación óptima viene dada por mantener el pH entre los 8 y los 8,3. Recuerda que no debes someterlo a corrientes fuertes, ya que retraerían los pólipos.

Una de las amenazas de introducir corales blandos en el acuario son las necrosis que se desarrollan por la aparición de infecciones bacterianas. Antes de que la bacteria afecte a todo el coral, limpia la zona que se haya oscurecido o, si es necesario, córtala. Tras realizar esta operación desinfecta la zona dañada y recoloca la pieza frente a una corriente de agua más elevada.

Otra de las alteraciones graves que pueden sufrir son quemaduras producidas por las lámparas que iluminan el acuario. Cuando adquieras el coral, colócalo en un lugar que no tenga una exposición directa a la luz. En unas semanas podrás ir moviéndolo de posición hasta colocarlo en la ubicación definitiva. Presta máxima atención a la salinidad, es mejor que repongas el agua evaporada diariamente en lugar de reponer un litro cada dos días; así, la variación de salinidad será perfecta. Recuerda que los corales blandos son muy sensibles a los rayos UV.

Mantenimiento de corales duros
Si vas a construir un acuario con coral duro es aconsejable que elijas un depósito con un volumen mínimo de aproximadamente 250 litros. Con un tanque grande te resultará más fácil mantener los valores del agua equilibrados y luchar contra las plagas si llegaran a aparecer.

Muy importante va a ser la iluminación, ya que los corales producen hidratos de carbono que introducen en su organismo a partir de CO2, luz y agua. Para que se desarrollen correctamente la mejor luz que pueden recibir es la que más se asemeje al sol. Por esto, los arrecifes de coral viven en aguas luminosas y poco profundas.

Siempre que introduzcas ejemplares nuevos en una pecera tienes que hacerlo poco a poco, nunca de golpe. Es aconsejable que se realice de manera gradual para que no se alteren los parámetros acuáticos y no se afecte negativamente a otros huéspedes del acuario.

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Dentro de tu acuario marino puedes elegir entre diferentes clases de coral, requerirán diferentes necesidades para desarrollarse correctamente. Puedes distinguir entre:

Los aficionados a la acuarofilia son muy partidarios de introducir en su acuario bonitos corales. Junto a las rocas, son el elemento decorativo más usado. Además de la función ornamental que prestan, ayudan a mantener la estabilidad del pH del agua. Antes de estructurar la decoración de tu acuario tienes que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales como el bienestar de los peces y que el interiorismo no dificulte las corrientes de agua.

El mantenimiento de los corales en el acuario marino no es una tarea fácil. Para lograr que sobrevivan y se desarrollen en todo su esplendor tienes que comprometerte a garantizar unas condiciones de equilibrio en lo que a los parámetros físico-químicos del agua respecta. Debes saber que formar una colonia coralina en el acuario es una tarea a largo plazo, pudiendo tardar hasta tres años en crecer antes de que puedas disfrutar de su máxima belleza. Por ello, la calma y la constancia han de ser tus principales herramientas.

Los arrecifes de coral son estructuras de piedra caliza que sirven para que una inmensa parte de la vida marina que hay en el mar se refugie en ellas. Aproximadamente, sirven como guarida de miles de plantas y animales, de 4.000 ejemplares de peces y de 700 especies de coral. Los primeros corales aparecieron hace 700 millones de años, desarrollándose plenamente pero extinguiéndose después. Sin embargo, hace 250 millones de años surgieron nuevas especies que preferían los mares con aguas limpias, poco profundas, iluminadas y cálidas. Estas variedades son las que conocemos en la actualidad. El verdadero animal del coral es el pólipo que unidos por millares forman las colonias de corales.

Siempre qué adquieras coral
Puesto que el coral ya está muerto, a la hora de comprarlo se recomienda comprobar que no contienen restos de otros seres vivos que habían instalado ahí su hogar. Limpiar el coral requiere un tiempo y esfuerzo considerable, por lo que se aconseja obtener los ejemplares directamente en tiendas especializadas, ya que te lo venderán listo para su instalación. Si decides obtenerlo por otra vía, tienes que tener en cuenta los siguientes consejos:

1. Sumerge el coral en una solución de cloro para uso doméstico donde permanecerá durante una semana. Durante los siete días siguientes lo mantendrás en el agua. Cámbiala varias veces hasta que haya desaparecido el último vestigio de olor a cloro. Habrá que repetir esta operación de limpieza mientras que siga teniendo una superficie quebrada. Este método está bastante difundido, pero a veces cuesta eliminar el olor a cloro cuando hayas terminado de limpiarlo.

2. Hierve el coral durante una hora y luego enjuágalo a fondo con una manguera para eliminar las partículas sueltas. Después de dejarlo en remojo durante una noche, vuelve a enjuagarlo y déjalo blanquear al sol, de forma natural, durante unos días antes de usarlo.

La preñez de la gata dura entre 57 y 63 días, pariendo normalmente el día 60 posterior al apareamiento. Hacia la semana número nueve de preñez disminuye su actividad y comienza a buscar un lugar cálido, tranquilo y solitario donde hacer su nido para tener a las crías. Este rincón que no es precisamente el que suele elegir el dueño.

Es normal que la gata muestre inquietud debido a la gran distensión abdominal. Su volumen le impide mantener la misma posición por mucho tiempo. Es asombroso ser testigo de este estado, ya que pueden verse los movimientos fetales en la mascota. Sabremos que el momento del parto está cerca cuando percibamos el aumento de tamaño de las mamas, un crecimiento debido a la acumulación de leche. También observaremos la zona perineal flácida y relajada.

Llega el gran día
24 horas antes de parir, la inquietud va en aumento. La gata no parará de caminar, intensificando su maullido a medida que el alumbramiento es inminente. Antes del momento crucial, disminuye la temperatura rectal y es posible que tu animal de compañía tenga un poco de decaimiento y pierda el apetito.

Se pondrá en una posición similar a la que toma cuando quiere expulsar materia fecal. Por las contracciones que realiza el útero, expulsará su primer gatito, que puede salir con o sin placenta. Esta especie de bolsa es de color oscuro y cada gatito tendrá su propia placenta, que si no se rompe sola, la madre se encarga de desgarrarla con sus dientes, al igual que el cordón umbilical. El nacimiento del primer ejemplar puede durar entre 30 y 60 minutos, y la expulsión se acompaña de un fuerte maullido.

El intervalo entre uno y otro gatito puede variar desde cinco minutos hasta una hora. Los dos primeros suelen nacer muy seguidos, pero la próxima expulsión tardará más. En ese intervalo la gata aprovecha para lamer vigorosamente a sus crías y a sí misma para limpiarse. Es conveniente dejarle cerca del lugar donde se producen los parto un recipiente con leche y comida, porque puede agotarse mientas está llevando a cabo esta acción. Algunas gatas comen y beben para reponer fuerzas.

No intervengas
El parto completo desde el primer hasta el último gatito puede llegar a durar 24 horas. Cuando las contracciones cesan la gata comienza con el cuidado de sus crías y se las acerca a las mamas para que se alimenten. Las placentas pueden salir al final del proceso y es normal que la gata se las coma. Este hecho puede provocarle un poco de diarrea, pero no es importante.

Recuerda que no es recomendable intervenir durante el nacimiento. Nuestra gata es capaz de hacerlo todo bien en solitario y, muchas veces, los dueños por ayudarla complicamos algo natural y maravilloso que nuestra querida mascota sabe realizar sin ningún curso previo. Si tienes oportunidad de compartir esta experiencia con tu animal de compañía, no lo dudes y disfruta del milagro de la vida.

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Las infecciones aparecen, en la mayoría de los casos, por la falta de limpieza y las aguas sucias. Una de las dolencias más frecuentes es la enfermedad ulcerativa cutánea septicémica. Ésta se presenta en forma de ulceraciones redondas por todo el cuerpo. El agente más citado es el Citrobacter freeundii, pero se echa la culpa a otros microorganismos como los Pseudomonas o los Straphilococcus. El veterinario es la única persona que puede asegurarte un tratamiento eficaz.  Hará una esmerada limpieza en las zonas ulceradas eliminando el material infectado y necrótico, tratando con soluciones antibacterianas y dejando el animal en un lugar seco para la absorción percutánea del fármaco.

Una dieta incorrecta también merma la salud de esta tortuga. Suele sufrir gota por un exceso de proteínas cuando basamos la alimentación en pienso para perros o gatos, jamón de york, etc. Los síntomas van de un simple enrojecimiento cutáneo a una difícil circulación de la sangre venosa.  Igualmente, existen enfermedades urogenitales entre las que señalamos los prolapsos de pene y cloaca, causados por cuerpos extraños en el tubo digestivo, parasitosis, infección del oviducto, desequilibrios hormonales, etc.

Debido a un mal manejo, es posible que se desarrollen hipotermias, traumatismos, quemaduras o cortes de la piel. La hipotermia es la consecuencia de un cambio brusco de temperatura: si no mantienes su habitáculo en condiciones puede darse un proceso de congelación en diferentes focos que acaben en gangrena, sobre todo en la época de hibernación. Los casos de traumatismo se resuelven quirúrgicamente, mientras que para tratar las quemaduras se debe colocar el animal en un recipiente cubierto de compresas húmedas. Es posible que se den complicaciones por infecciones bacterianas o micóticas. Los cortes de la piel debemos lavarlos bien con agua oxigenada, al tiempo que desinfectaremos la zona con iodopovidona. En caso de pérdida de sustancia o hemorragias, hay que visitar al veterinario para realizar una evaluación, puntos de sutura, analgésicos, antibacterianos, etc.

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Mantenimiento en cautividad
Antes de lanzarte a la aventura de mantener una de estas tortugas de concha blanda china, debes saber que tienen bastante mal carácter desde su nacimiento y la convivencia entre ellas u otras especies es imposible. Debes proporcionarla un acuaterrario amplio y profundo, siendo la parte terrestre menor que la acuática para un solo ejemplar. El sustrato debe ser arenoso, se recomienda una granulometría del 0,5 a 1,5 mm. Sin embargo, la mayoría de aficionados mantienen su ejemplar en un acuario rechazando el sustrato por causas higiénicas.

La decoración será mínima, ya que necesitan espacio para nadar. Utiliza piedras grandes sin filos cortantes o troncos donde ella pueda encaramarse a descansar. El filtro debe ser bastante potente y preferentemente exterior. Hay que hacer cambios frecuentes de agua, mientras que el control de la temperatura no es muy necesario porque suelen hibernar cuando el agua cae por debajo de los 12 ºC. Es aconsejable que los juveniles no hibernen y se mantengan con una temperatura de entre 20 ºC y 28 ºC hasta los tres años de vida, momento en el que pesarán unos 600 gramos.

Cuestiones alimenticias y reproductivas
Las tortugas baby se alimentan dos veces al día con una dieta de gusanos y camarones machacados. Según vayan creciendo, iremos cambiado esta dieta por trocitos de anguila y pescado mezclados con yema cocida de huevo. A partir del primer año, iremos aumentando la ingesta con pescado y su espina, ratones y pienso en forma de stick de uso comercial. Recuerda que esta mascota nunca acepta vegetales. También hay que aportarle calcio, un aspecto que se descuida. Se recomienda comprar en farmacias carbonato de calcio en comprimidos e introducirlos dentro de un pequeño trozo de comida, así lo engullirá de un solo bocado.

Respecto a su reproducción, señalar que los ejemplares elegidos deben estar completamente sanos, siendo preferible tomar una pareja que haya hibernado o pseudohibernado. Esta tortuga alcanza su madurez sexual entre los ocho y los nueve años de vida. Llevaremos la hembra al acuario del macho donde, con gran violencia y sin mantener ningún tipo de cortejo nupcial, el macho se subirá encima de ella inmovilizándola con bocados en cuello y patas. Pasada una hora devolveremos la hembra a su acuario y repetiremos el proceso durante una semana para tener mayores garantías de fecundación.

Tienes que alimentar bien a la hembra, aumentando en su dieta la ración de minerales como el calcio. Aproximadamente, a los dos meses tendrá lugar una puesta de entre 10 y 20 huevos. Los huevos son de color blanco, pequeños y esféricos. Para mantenerlos, lo mejor es tenerlos en una incubadora a 26-28 ºC. Si se va hacia el mínimo, nacerán más hembras y si se mantiene la temperatura en el máximo, nacerán más machos. Sin embargo, recuerda no bajar de 26 ºC porque sino, no se formarán los embriones. La incubación dura entre 60 y 70 días. Es una especie bastante prolífera, ya que en un único año una hembra puede hacer entre dos y cinco puestas, llegando a poner hasta 60 huevos.

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Vamos a presentarte a una tortuga muy especial. No es la imagen que estás acostumbrado a ver porque es una especie exótica poco común. Se trata de la Pelodiscus sinensis o tortuga de concha blanda china. Su distribución comprende Rusia Oriental, Mongolia, China, Corea, Vietnam, este de Indochina, Japón, Taiwán, Singapur y Filipinas, si bien también ha sido introducida recientemente en Hawai, donde no amenaza a las especies endémicas. Actualmente, es de libre comercialización, pero las importaciones han sido reducidas por un descenso de población en sus países de origen.

Respecto a su ecosistema, señalar que habita en grandes lagos de corriente lenta, charcas, canales y drenajes, siempre que sean fangosos y tengan agua dulce. Su nombre común es debido a su caparazón, que no esta revestido de placas como las tortugas terrestres o estanqueras. Su piel es dura y tiene la consistencia del cuero con una coloración verde olivácea.

¿Cómo es?
Las placas óseas no forman una armadura completa, su cuerpo es ovalado y aplastado. Las patas son largas terminando en tres uñas muy afiladas, mientras que el cuello es bastante largo, es por ello que hay que manejarla con mucha precaución. En cuanto a su cabeza, ésta termina en un hocico donde se encuentran sus dos fosas nasales. Es capaz de nadar muy rápido, debido a su ligero caparazón. Adora el medio acuático: puede estar el 90% del tiempo en el agua.

Su natación es majestuosa y perfecta a la hora de la caza. Es capaz de permanecer sumergida durante muchas horas debido a su sistema respiratorio, que no sólo comprende su boca: unos movimientos rítmicos de su recto hacen la función de branquias y extraen el oxígeno del agua, que después circulará por el tubo digestivo. Es un animal que llega a alcanzar un tamaño de 25 a 28 cm. y un peso de 1 kg. Su vida en libertad no se ha estudiado, pero hay datos de su esperanza en cautividad, estimada entre 25 y 30 años.

Nivel emocional y nivel psicológico
Estudios médicos aseguran que los enfermos que participan en el programa, no sólo abandonan durante las sesiones su estado de aislamiento y soledad, sino que tras la actividad se muestran predispuestos al trabajo y mentalmente más ágiles. Llegando incluso a "guardarse comida en los bolsillos para dársela a los perros", explica el Presidente de la organización.

Belloch aclara que se realizaron diferentes pruebas para conocer la reacción de los pacientes. Una consistía en trabajar sólo con los voluntarios, y otro estudio trataba de analizar el comportamiento que se producía en los pacientes cuando veían a los voluntarios llegar con los perros. Respecto al primer caso, se observó que "les gusta que vaya alguien a verles. Tienen curiosidad pero no pasa de ahí". Mientras que cuando ven a los perros "es una alegría generalizada, se ponen nerviosos. Es una fiesta, llegan incluso a cantar", recuerda Belloch.

Según declaraciones del Presidente de I.A.E.  "faltan voluntarios para la actividad, ya que esta labor la realizan personas sin ánimo de lucro". Él asegura que si encuentran voluntarios irá ampliándose el proyecto a cualquier lugar. Por lo que, si deseas participar en este bien social puedes ponerte en contacto con la organización:

ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (I.A.E)
C/ Alcalde Torremocha, 22
46680 Algemesí (Valencia)
Telfs: 629 97 40 02 / 650 98 76 84
www.iae.org.es
info@iae.org.es
iae@ono.com